El lujo del silencio: seis horas de camino de montaña hasta Mu Cang Chai

Resort de bienestar Banyan en territorio H'mong con arquitectura de baniano
110 habitaciones, suites y villas que forman un pequeño pueblo en la ladera
Yoga, meditación, trekking y clases de cocina entre las actividades disponibles
Tours en motocicleta que recorren bosques de bambú y casas tradicionales H'mong

Vista del vestíbulo de Kalaria Mu Cang Chai [Foto=Reportera Ki Soo-jeong]

Tomé medicamentos contra el mareo y me coloqué un parche detrás de la oreja. Desde el aeropuerto de Noi Bai en Hanói hasta Mu Cang Chai, en las tierras altas del norte de Vietnam, son seis horas en coche. Al enterarme de que tendría que recorrer sinuosos caminos de montaña durante mucho tiempo, sentí inquietud antes de partir. Pasé la mitad del viaje durmiendo. Mientras abría y cerraba los ojos, apenas pude ver el paisaje a través de la ventana.

Llegué a «Kalaria Mu Cang Chai» pasadas las 6 de la tarde. El tiempo de conducción fue de 5 horas y 50 minutos. Incluyendo dos paradas breves, estuve en la carretera casi 7 horas. Quizá por el alivio de haber atravesado sin problemas el largo camino de montaña, caí en un profundo sueño nada más deshacer mi equipaje.

A la mañana siguiente, al abrir las cortinas, me asaltó de golpe el paisaje que había perdido el día anterior. Las terrazas de arroz descendían en capas por las laderas, y más allá se superponían crestas de montaña. Me quedé un largo rato junto a la ventana, apenas despierta. ¿Acaso era así el paisaje que había dejado pasar dormida en el coche? Mi corazón se elevó ante la mañana que encontraba después de un largo viaje por la montaña.

Mu Cang Chai es una zona de tierras altas donde el pueblo H'mong ha cultivado durante generaciones arrozales tallados en las laderas. De mayo a junio, los arrozales llenos de agua reflejan el cielo y las montañas; de julio a agosto se cubren de un verde intenso. Estas terrazas de arroz fueron designadas como Patrimonio Natural Nacional de Vietnam en 2007 y ascendidas al estatus de Monumento Histórico Especial Nacional en 2019. De septiembre a octubre, cuando el arroz madura, toda la ladera se transforma en oro. Es la «temporada de oro» de Mu Cang Chai.

Aunque todavía es un lugar que requiere determinación para llegar, el camino se va acortando gradualmente. Al completarse las obras de conexión de la autopista a finales de este año, el tiempo de viaje desde Hanói a Mu Cang Chai se reducirá a alrededor de 4 horas.

Vistas desde una habitación de Kalaria Mu Cang Chai [Foto=Reportera Ki Soo-jeong]

◆Un pueblo en la ladera… el «lujo silencioso» de Kalaria

Le pregunté al director general Tin Phan qué significaba el lujo en este lugar. Enfatizó el concepto de «quiet luxury» (lujo silencioso).

«El lujo no es el esplendor que se ve a simple vista. Se trata de descansar bien, recuperar el equilibrio y volver a una vida más saludable. El lujo actual se ha vuelto mucho más silencioso».

Para los oídos de un viajero que había conducido seis horas hacia las montañas, esto sonaba como «tranquilidad»: pasar el día a su propio ritmo sin fragmentar el tiempo en pequeños trozos.

Kalaria Mu Cang Chai es el primer resort de la marca de bienestar Kalaria del grupo Banyan en Vietnam. En lugar de construir un único edificio grande, las habitaciones e instalaciones auxiliares se distribuyen irregularmente siguiendo las curvas del terreno y los arrozales. Con un total de 110 habitaciones, suites y villas. Desde la distancia, parece un pequeño pueblo instalado en la ladera.

En el centro hay un vestíbulo de bambú. Al entrar, la cabeza se inclina naturalmente. Gruesos tallos de bambú se elevan, se entrelazan mutuamente formando curvas, y entre los espacios pasan la luz y el viento.

Según se cuenta, tomó más de 7 años lograr este efecto. Después de escuchar esto, volví a mirar el techo. Al principio me pareció simplemente hermoso, pero luego cada tallo de bambú curvado y tejido comenzó a destacarse ante mis ojos.

Las habitaciones incorporan los colores y patrones del bambú y los textiles tradicionales H'mong. Aun así, la vista que retiene la atención más tiempo es la del exterior. Al abrir las puertas del balcón, las crestas de las montañas se superponen más allá de los arrozales. Es un paisaje que difícilmente cansa la vista, sin importar cuánto tiempo se contemple.

Huéspedes participando en un programa de meditación matutina [Foto=Reportera Ki Soo-jeong]

El resort ofrece diversos programas de bienestar. Dispone de yoga, meditación, qigong, trekking, clases de vietnamita y de cocina. Desde el registro de entrada, preguntan sobre el estado físico y mental. Un término que llamó mi atención fue «groundedness» (sentido de arraigo). Se refiere a la sensación de observar el propio cuerpo y mente desde el lugar donde se está.

Se deja el teléfono móvil y se toma distancia del ruido urbano por un tiempo. Aumentan las horas en las que no se hace nada. En Seúl, ese tiempo hubiera parecido desperdiciado, pero aquí este proceso es una parte importante del itinerario. El lujo de no hacer nada penetró sorprendentemente profundo.

El director general Tin Phan enfatizó especialmente el sueño. Vincula música neuroactústica, monitoreo del estado del sueño y luz roja con la hidroterapia. La hidroterapia consta de 13 etapas que incluyen piscinas de agua caliente y fría, ducha de lluvia, sauna infrarroja y sala de vapor con hierbas. El cuerpo se calienta en agua caliente, luego se enfría en agua fría y descansa. Después de repetir este proceso varias veces, el cuerpo, que había estado rígido por el camino de montaña, finalmente se relajó.

Un viajero de pie en el mirador de la cresta de dinosaurio contemplando los arrozales en terrazas de Mu Cang Chai [Foto=Reportera Ki Soo-jeong]

◆En motocicleta hacia las profundidades de la montaña… experimentando la vida H'mong

Al día siguiente salimos del resort. Era un tour de día completo que pasaba por el mirador de la Cresta de Dinosaurio, el bosque de bambú, casas tradicionales H'mong de maíz y finalizaba en Horseshoe Hill. El medio de transporte para este día fue la motocicleta. Era la primera vez que subía a una, y al subirme detrás del guía, sentí una mezcla de emoción y temor.

El camino resultó más accidentado de lo esperado. Mi cuerpo se movía cada vez que pasábamos por baches. En las bajadas, los brazos y muslos se tensaban automáticamente. En cada curva me inclinaba junto con el guía. La tensión inicial pronto cedió ante la diversión.

El polvo se levantaba y el viento azotaba las mejillas. Las casas, campos y personas en las laderas que habrían pasado desapercibidas a través de una ventanilla de coche, ahora se veían claramente una por una.

La casa tradicional H'mong de maíz está llena de mazorcas cosechadas. Estas mazorcas se utilizan principalmente como alimento para el ganado [Foto=Reportera Ki Soo-jeong]

Pasamos por la cresta que se extendía como un lomo de dinosaurio, atravesamos el bosque de bambú y nos dirigimos hacia casas H'mong. Perdí la cuenta de cuántas veces subí y bajé de la motocicleta.

La casa H'mong, llena de maíz cosechado, tenía mazorcas por todas partes: bajo los aleros y en las paredes. Se veía claramente cómo esta gente conservaba lo que recogía de la montaña para consumir durante mucho tiempo. Nos sentamos en un rincón, contemplando los arrozales en terrazas desplegados a través de la ventana, y comimos comida casera H'mong. La comida era sencilla pero cuidadosamente preparada.

Desde la distancia, los arrozales en terrazas parecían simplemente hermosos. Al acercarnos, descubrí que el paisaje contenía la vida cotidiana de las personas. Estaba la vida de los H'mong, que han trabajado la tierra en pendientes escarpadas durante generaciones.

En la casa H'mong se puede ver a la gente derritiendo cera de abeja antes de teñir telas [Foto=Reportera Ki Soo-jeong]

Por la tarde aprendí directamente el arte tradicional H'mong de pintura con cera de abeja. El método consiste en dibujar patrones con cera de abeja sobre tela. Se veía fácil, pero cuando lo intenté fue completamente diferente. Si dudaba, la cera se agrupaba; si me apresuraba, las líneas se torcían. Las líneas fluían sin obstáculos desde las manos de los lugareños, pero en mis manos se cortaban continuamente. Después de intentarlo, los patrones de los textiles H'mong que había ignorado en la tienda de regalos me parecieron completamente nuevos.

Un viajero posando en el famoso lugar fotográfico de Horseshoe Hill [Foto=Reportera Ki Soo-jeong]

Subí de nuevo a la motocicleta y me dirigí a Horseshoe Hill, el último destino del tour. Los arrozales en forma de herradura se curvaban a lo largo de la ladera, y detrás se superponían las crestas de las montañas. Pasé un largo rato tomando fotos y permaneciendo en el lugar.

En Mu Cang Chai es difícil ahorrar tiempo. Uno gasta media jornada para llegar, luego un día completo para adentrarse en las montañas. Frente a un paisaje que te cautiva, terminas quedándote un rato. Incluso si se prepara un itinerario apretado, el camino de montaña raramente lo permite.

Una viajera capturando el paisaje exterior en una cámara desde la terraza junto al vestíbulo de Kalaria Mu Cang Chai [Foto=Reportera Ki Soo-jeong]

◆Dejando atrás Mu Cang Chai… otras seis horas más

El día de la salida fue ajetreo desde el amanecer. Antes de que amaneciera, recogí mi equipaje y partí del resort. El ambiente era oscuro y las montañas apenas mostraban su silueta. Así, me adentré nuevamente en el camino de montaña de seis horas.

A diferencia de la llegada, mi ánimo fue mucho más relajado esta vez. Volví a dormitar y despertar, pero cada vez que abría los ojos, miraba inmediatamente hacia la ventana. Conforme se disipaba la oscuridad y amanecía, los arrozales en terrazas de las laderas comenzaban a revelarse uno a uno. El camino por el que deseaba pasar rápidamente y con los ojos cerrados por temor al mareo a la llegada, ahora me parecía que se alejaba demasiado rápido en el regreso.

Reflexionando, en Mu Cang Chai hay pocas cosas que puedan hacerse con prisa. Se requiere un tiempo considerable para recorrer las montañas antes de que aparezca el siguiente paisaje, y es necesario adentrarse más profundamente en motocicleta para conocer el pueblo y a las personas. Incluso una sola línea de cera de abeja se torcía si uno se apresuraba. Al principio, esa lentitud me frustró, pero en algún momento también yo me había adaptado a ese ritmo.

Han pasado casi un mes desde que regresé. Las seis horas que aguanté con medicinas para el mareo y parches ya están borrosas. Sin embargo, lo que encontré al final de ese camino se vuelve cada vez más nítido conforme pasa el tiempo.

Los arrozales en terrazas que se precipitaban ante mis ojos la primera mañana al abrir las cortinas, las montañas superpuestas, el viento en mi cara en el asiento trasero de la motocicleta, e incluso la luz filtrándose entre los tallos de bambú. Todo sigue siendo vívidamente presente sin necesidad de revisar las fotos.

Abandoné Mu Cang Chai hace un mes. Sin embargo, una parte de mi corazón aún permanece en algún lugar de ese camino de montaña.